强光手电、骑行手电、钓鱼电筒该如何选, 性价比高的手电筒

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平日亮骚、夜骑、夜钓等多种场合,对电筒都有很高的要求,尤其是亮度,普通的手电完全无法达到要求。 核心灯珠CREE无疑是最专业的代表,光效方面目前无人能及,更省电、亮度更高、续航时间更持久。

手电核心由灯珠、驱动、散热三部分组成。灯珠决定光效、最高亮度;驱动关乎稳定性、电池寿命;散热则是对灯珠寿命的保障,三者缺一不可。

CREE手电灯珠由低到高为R2、Q5、R5、T6、U2、U3。R2、R5很少,直接跳过。

Q5亮度、光效都很低,但即便如此,低端市场依旧很受欢迎,便宜、更亲民,亮度也秒杀品牌手电了。

T6、U2、U3差不多(档次逐渐提高,差别不大),具有最高性价比。 U3采用XM-L2封装,也习惯叫L2。

更高还有XHP规格,因为电压高、灯珠大、灯杯定做等因素导致制作难度大,性价比相对不高。

合格的驱动需要具备恒流、保护功能。

恒流能确保整个过程亮度恒定,不会开始亮后面暗,对灯珠保护更周到。

保护则是防止锂电池过放损坏的,因为锂电池过放会直接损坏。 怎样识别是否有低压保护:具有低压报警的手电,在电池电力过低的时候,会以最低亮度运行,同时一秒一闪烁提醒。

最重要也是最容易被忽略的是散热,LED寿命与工作温度呈指数关系,尤其当温度超出85度以后,过程不可控。 LED不会忽然坏,而是以光衰表现出来,所以很多低端手电会发现越来越没刚买的时候亮了...

散热比较复杂,灯珠固定在铝/铜基板上,这个基板很小不能提供足够散热,必须将基板热量迅速传到外壳,这样才能保证灯珠不至于温度过高。 散热的关键,就是基板跟外壳的固定方式。

下图三图依次是灯珠+基板、实体仓/空心仓、一体仓实物图。 普通仓自带螺纹,拧在手电外壳上,借助螺纹传递热量。 实心仓跟空心仓的区别是基板背后是实心还是空心,空心仓是低端主流,不过不可选(实心是铝棒加工,空心是铝管加工,所以主流是空心仓)。

一体仓则外壳自带基板衬底,无需散热仓过渡,无疑是最佳散热方案。 不过成本也高很多,因为整个灯头都需要用大铝棒加工,而带独立散热仓的则用铝管加工就行,成本相差很多。

手电筒散热示意图

常见强光手电类型:
1:C8,最常见的型号,聚光非常好,光斑很小很亮、适合远射、亮骚。 光杯最大,同条件下亮度最高。

2:K8,最实用的型号,美观、聚光适中,光斑适中,照亮范围很大。 夜骑、夜行正前方一片光明,完美。

3:小直,方便随身携带,风格跟K8一致,不过光碗太小,亮度一般。

4:各种警用手电,毫不客气的说95%是垃圾,看到就跳过。

推荐方面象征性的推荐两个,供大家参考、对比,选择自己更喜欢的手电。 注意手电不包含电池、充电器,这两者可参考本站推荐的专题,都是经过测试的产品,靠谱、放心。

推荐1eohuok七里顶M8一体仓手电

eohuok七里顶M8,小编也不知道菜青虫去OEM的谁,不过可以确定的的确是一体仓。 价格在¥60包邮左右,仅比神火贵一点点,不过品质好太多了。XPL家族V6灯珠,900流明也是相当的亮骚了(常见的Q5为260流明,CREE原装T6极限也就860流明)。 带有低压提示、低压保护,不担心电池过放,随便整不怕坏。

M8光斑中等偏大,整体风格跟K8差不多,追求实用。 特别是夜行,大范围照亮,亮度均匀,极度舒适。 由于光斑较大的缘故,不适合远射,想射个几百米的还是选下面的C8吧。

推荐2光电一体仓C8强光手电。

前进光电一体仓C8/K8(超实体仓)、实体铝光杯、L2 U3灯珠、带低压报警。 最大2.65A电流,非常接近3A的极限,最高亮度930流明足够亮瞎,价格也足够亲民(¥80左右),非常理想。 另外菜青虫也OEM了前进广电K8和毛裤C8,运费更低,不介意Logo的话更合适些。

目前一体仓做的比较好的就是前进广电和毛裤,两者价格差别不大,但是论做工来说前进光电表现好一些。 推荐都是K8款,C8进店铺直接找就行了。 再说下K8最实用,不管亮度、光斑、体积都完美。 C8笨重了点,虽然能照很远很远,但是光斑太小,实际应用效果不理想,亮骚亮骚亮骚是主要功能,其次就是的确需要远射的场合。

推荐3AM30三锂大杀器

性价比手电,也不得不说阿木手电,虽然价格贵了点,但是东西的确骚。 定位比前进高,一体仓是必然的,而且追求极高亮度,高亮度功率自然大,单电池已经失去续航意义了。 介绍他家AM30三锂大杀器吧,1800流明持续,4000流明短时,隔着屏幕都能感觉白茫茫的一片....

还是强调一下,AM30过于太亮了(可以低亮度使用),体积也不小,注意使用场合。 典型应用看谁照得更远(别的手电在AM30面前都是渣渣)、狩猎、探险、安保等特殊场合(既要高亮,又要长续航)。

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